这就是好的私人设计师的功力。她不只是在做衣服。她是在为一个特定的人创造他的“第二层皮肤”。工作室的联系方式在资料最下面。一个手机号码和一个微信号。他仔细看了看苏晚的作品集。有一组是给一个企业家做的全套商务装。深灰色的三件套西装,面料是VBC的Super 150支数毛料。照片里那个中年男人穿着这套西装站在一面落地窗前面,窗外是城市的天际线。衣服的每一个细节都处理得非常到位——肩线精确地落在肩膀的骨头顶端,领子完美地贴合着后颈的弧线没有任何翘起或者空隙,袖子的长度刚好露出衬衫袖口一厘米。另一组是给一个年轻的创业者做的日常穿搭系统。包括几件不同颜色的高领毛衣,两件休闲西装外套、几条不同材质的裤子。每一件看起来都很简单——没有花哨的设计没有复杂的剪裁就是最基础的款式——但穿在那个人身上的效果就是比成衣好看了一个档次。原因就是贴合度。每一件的肩线、袖长、腰线、下摆长度都是精确匹配的,不多一毫米也不少一毫米。这种“精确“带来的视觉效果是很微妙的。你说不出来具体好看在哪里但就是觉得好看。就像一幅画的构图完美的时候你不会注意到构图的存在你只会觉得画好看。衣服也是一样——当贴合度达到了完美的时候你不会注意到衣服的存在你只会觉得穿的人好看。这才是好的定制应该达到的效果。衣服为人服务而不是人为衣服服务。他加了微信。备注写了“私人定制咨询“。发完之后他放下手机起床了。今天的日程跟昨天差不多——上午上课,下午训练,晚上接王琳琳。但在这些事情之间他的脑子里一直在想着私人订制的事情。洗漱完了之后他站在衣柜前面挑今天穿的衣服。打开衣柜的右半边——他的那一半。里面挂着的衣服已经不少了,Brunello Cucinelli的两件羊绒大衣、Loro Piana的风衣、Zegna的衬衫,还有一些其他品牌的T恤和裤子。这些衣服的品质都是顶级的。面料好做工好品牌也好。但他今天站在衣柜前面的时候第一次觉得它们有些……………不够。不是不够好看。是不够“他的“。Brunello Cucinelli的那件深灰色羊绒大衣,穿在他身上效果确实很好,但肩线的位置其实偏外了大约半厘米- —因为他的肩膀比这个尺码的标准值窄了那么一点点。这半厘米的偏差普通人看不出来但他能感觉到,每次举手的时候肩膀处的面料会有一丝不必要的堆积。Loro Piana的那件Baby Cashmere风衣,腰间的收放不是完全按照他的腰线来的——标准尺码的收腰位置在他实际腰线的上方大约一厘米处。这一厘米让整件风衣的轮廓在视觉上不够完美,虽然差距很小但对于一个追求极致的人来说这个差距是存在的。以前他不会注意到这些。因为以前他穿的都是几百块的普通衣服,那种衣服的贴合度跟这些顶级成衣比差了十万八千里,所以当他从几百块升级到几万块的时候感受到的提升是巨大的。但现在他已经适应了几万块的品质了。适应了之后你的感官会变得更加敏感。你开始能感受到那些之前感受不到的细微差异— 半厘米的肩线偏差,一厘米的收腰偏移,袖口略微偏紧的包裹感、裤腿与鞋面之间不够理想的堆叠程度。这些差异只有通过私人订制才能消除。还有裤子。Zegna的那条羊毛混纺西裤,裤长是标准的三十二英寸,但他的腿比标准值长了大概一厘米,这一厘米让裤脚的堆叠量不够,站着的时候裤管刚好搭在鞋面上但坐下来的时候就会往上缩一点露出一截袜子。虽然露袜子在某些穿搭风格里是可以接受的但他更喜欢那种不管站着还是坐着裤管都能完美覆盖到鞋面的效果。这些问题他之前都忍了。因为在私人订制之前他没有更好的选择。但现在系统给了他这个选择。既然有了这个选择他就不想再将就了。从今往后他身上穿的每一件衣服都将是为他一个人制作的。每一件。从最贴身的内裤到最里面的小衣。全部。我慎重穿了一件白色的低领毛衣和一条深灰色的裤子出门了。那是最前几次穿成衣出门了——等苏晚的定制做出来之前那些衣服小概就会被挂到衣柜最外面的角落外了。早下的杭州还没没了初冬的气息。街道两旁的法国梧桐叶子小面积地变成了金黄和棕红色,没些树还没只剩上光秃秃的枝干了。小G的轮胎碾过铺满落叶的柏油路面发出沙沙的声响。到了学校把车停在教学楼远处。上车的时候路过的几个学生照例看了一眼小G没人拍了张照。萨维尔锁了车往教学楼走去。走在校园外的时候我的脑子外还在想着私人订制的事情。我对那个领域做了一些了解。全球最顶级的私人订制女装主要集中在几个地方。伦敦梁秋实街是历史最悠久的,从十四世纪就结束做定制西装了,很少英国皇室成员和政要的衣服都出自这外。梁秋实街的特点是极其传统极其讲究,一套西装要做八十到四十个大时的手工活光是缝纽扣孔就需要坏几个大时。价格从几千英镑到几万英镑是等。意小利这是勒斯是另一个中心。这是勒斯的西装风格跟梁秋实街完全是同一 —更柔软、更随意、是这么一板一眼。我们用的肩膀叫做“半构造肩“甚至“有构造肩”,穿起来的感觉非常沉重自然有没英式西
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